这是我第二次参观航空母舰，虽然不是军事迷，还是感到荣幸。第一次是在天津参观苏联退役的基辅号航母，那次经历与这次的中途岛号游览区别较大。基辅号航母基本上是以一个大型废铁的身份被变卖到中国的，不仅非常陈旧，而且所有的仪器也被拆卸。我感觉基辅号的商业开发并不是由军事专家主导的，所以除了能给观众介绍一个航母的大框架外，很难深入地提供充分的学习资料。中途岛号航母则在硬件和软件上体现了巨大的先进性。这是由海军舰队管理的军事博物馆，精心设计的路线延伸到航母的许多角落，再加上自助解说很详尽、航母又能保持原样，让整个游览过程收获颇丰，对于航空母舰这座“海上的城市”会有更深的见解。在中途岛号航母的甲板上，有各式各样已经退役的美国战机，都不是仿造品，军事迷一定会过瘾的。

游览完航母天色渐黑，在舰旁一尊巨大的海军战士亲吻恋人的雕像边等待思肯达拉下边。她不忘给我买了美国最好吃的汉堡Carl’s Jr，送我去了机场。飞机起飞，作别了加州，一觉醒来，已是清晨的波士顿蔚蓝迷人的海岸线。

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美国最好吃的汉堡Carl’s Jr

圣迭戈动物园位于巴尔波亚公园（Balboa Park）中，这个公园大得出奇，有数不清的博物馆，各种植物，以及非常显眼的古典建筑。这些建筑都是1915-1916巴拿马-加利福尼亚博览会（Panama-California Exposition）的遗产，美轮美奂，庄严精致。在写作本篇日志的当天，上海世博会也开幕了，衷心希望也能给上海留下一片独特的城市建筑财产。

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以下20张图片摄于圣迭戈动物园

用熊猫的粑粑做的本子。后来思肯达拉还送我一个类似的用大象粑粑做的本子。

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以下图片摄于巴尔波亚公园（Balboa Park）。

紧接着写加州游记。来圣迭戈之前，远没有太多的期待，因为主要是访友，而旅行是第二位的，况且也没能想到着美国大陆与波士顿最遥远的城市能够有如此迷人的风情。

思肯达拉小姐的住处位于圣迭戈最有名的海滩Mission Bay，离大海不足百米。穿着拖鞋，闲走几步，就能来到海滩。阳光、沙滩、海浪，当我在这篇日志中写下这些美丽的意境时我正蜗居在香港的一处小寓所里，想着那篇经典的《富翁与渔夫》寓言。不错，现在我们就处于失乐园中，没自由、没快乐，为了能为去海滨度假而打拼，殊不知渔民每天都能在海边晒太阳。再说说当时的情况，就住在海边，每天都能看见海，却未必喜欢去海里泡泡抑或是傻傻地玩沙，现在失去了，才知道当时生活的珍贵。

以下四幅图即是Mission Bay

后来，思肯达拉小姐又驾车带我来到了圣迭戈老城（Old Town）。圣迭戈是西班牙人来到加州的第一站，圣迭戈老城也是加州发展的源头。老城现在是加州的州立公园，规划地错落有致，让我很明显体会到这不是当年的旧城区。圣迭戈真正的老城早已毁于大火，现在的老城是重新建造的小镇，出发点就是对历史的致敬。小镇里面保留了一个小市场、市政府、邮局、餐馆、学校、教堂，每一个建筑都冠名为某某博物馆，和传统的大博物馆不同，这里是原生态的，设施都是旧时模样，很干净又很温馨，很沧桑又恨吸引游客。西班牙、墨西哥、印地安人、美国西部牛仔的文化在这里交融，制造了南加州才有的风情。

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在一个富国银行（Wells Fargo）的博物馆，这是金子。

富国银行的前身是这样专门跑贯穿美国东西部运输的公司，这是他们的标志性马车

老城地图

橄榄油店

瓷砖

墨西哥酒，酒杯边上是盐粒子。思肯达拉托辞说酒后不能驾车，结果我几乎喝了两大杯，以致下午的游程都醉醺醺的

墨西哥饭。后来我再也不愿吃墨西哥饭了。

老城中的饭店Fiesta de Reyes很是有名，我们在此吃了一顿刻骨铭心的墨西哥饭。这是酒店免费公开的表演。

椰子树好高好高啊

杂货店

这是做糖呢

传统家居

反正名字也看不懂，现在是礼品店了

在圣迭戈的地名里边，Mission这个词出现的频率非常高，后来我们真去了一个叫做“San Diego Mission”的地方。Mission可以在这里翻译为教堂，特指耶稣基督后期圣徒教会（The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints）的教堂，也就是所谓的摩门教。圣迭戈教堂是方济各会的教堂，呀呀呀，对宗教搞不清楚，就不展开叙述了。总之，这个Mission是比较早的Mission，历史追溯到1769年，可以算是加州骨灰级的文物了

Mission的外景

里边挖掘出什么也不知道，反正给人的感觉就是很有历史滴

最后一站是科罗纳多岛（Coronado）。科罗纳多岛最有名的景点竟然是家酒店，这家建于1888年的科罗纳多酒店（Hotel del Coronado）是全美最大的全木制结构楼，也是美国第一个五星级酒店。酒店为英国王室所建，作为美国西部城市第一家通电力的酒店，所有的灯线竟然都是爱迪生亲自设计、布局的。走进酒店大堂，柔和偏暗的灯光、老式的栅栏式电梯，显示出古老的资格、贵族的气派。曾有十二位美国总统莅临这里开会或度假，而且英国国王爱德华八世“不爱江山爱美人”的浪漫故事就缘于此。爱德华八世就是在这里于1937年找到两度离婚的美国女人沃利斯-辛普森，演绎了一曲感天动地的爱情故事。这位年轻的威尔士王子在其父王乔治五世于1936年驾崩后，放弃了继承权，而选择了爱情，仅受封为温莎公爵。

摄于从圣迭戈连接科罗纳多岛（Coronado）的大桥上。

科罗纳多酒店（Hotel del Coronado）内部

牌子上赫然印着酒店的建造时间“1888年”

以下两幅为酒店外景

沙滩

美丽的太平洋落日

站在科罗纳多岛上，可以拍摄整个圣迭戈的Skyline，思肯达拉慨叹说圣迭戈果然不是大城市

洛杉矶显然是不好玩的（至少Skendera没带我去好玩的地方），她北边的好莱坞、南边的迪士尼，却如雷贯耳。好莱坞林林总总的摄影棚，最著名的就是Universal的那家，盖因其开发过度，生生创造了一个电影主题公园“环球影城”（Universal Studio）。值得一提的是，我始终认为Skendera小姐有严重的受虐倾向，所以在她的指引下，我被迫坐了几次ride（此处是否应使用复数？），但摄影棚的参观经历还是让我很过瘾——在那些我没看过的、据说是著名电影的场景前微微点头，以彰显自己的观影经验积累，是难忘的旅程。

在好莱坞大道（Hollywood Blvd）上，有许多我们耳熟能详的世界级景点：中国剧院（Grauman’s Chinese Theatre）、奥斯卡奖永久颁奖地点柯达剧院（Kodak Theatre），以及星光大道（Walk of Fame）。由于云集着世界上最多的电影公司，好莱坞自然是帅哥和美女最云集的城市，甚至在一个个普通的麦当劳柜台背后，都可能藏的是来到这个电影工业圣地寻找机遇的未来影星的梦想。

离开好莱坞，穿越比弗利山庄（Beverly Hills），来到被无数人提起的圣塔莫尼卡（Santa Monica），匆匆看过后，Skendera借口这里的沙滩还不及圣迭戈呢，于是踏上了归途。

一天的洛杉矶之行，说起来却令人惭愧，除却头一晚上在洛杉矶机场的皇冠假日酒店睡了一觉还能勉强算作是“洛杉矶”外，我几乎并没有进入洛杉矶城市。劝自己说，洛杉矶无非是这个模样，到处是矮矮的平实的小房子，无限制地朝四维扩充着疆域，并因此而形成的美国第二大城市。假如以后还有机会来洛杉矶，我也许也不会进去。

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“环球影城”（Universal Studios）的电影之旅：入口

电影之旅：《速度与激情3：东京漂移》里边“漂移”的汽车

电影之旅：是侏罗纪公园么

电影之旅：一起逼真的地铁事故

电影之旅：为《绝望主妇》搭设的外景

电影之旅：希区柯克的场景——抱歉，我没看过这电影

电影之旅：斯皮尔伯格的《世界大战》，专门拆了一架波音747飞机

翻拍的好莱坞标牌。当我遥远地看到这个景的时候，已经在高速路上飞驰了。

动物表演

辛普森ride（ride是泛指过山车一类的大型游乐设施）

木乃伊归来ride

侏罗纪公园ride，坐完后湿身了

奥斯卡的小金人

连结环球影城上下两个园区的电梯

哎，这只蠢驴

激动人心的大表演：《水世界》（WaterWorld）。飞机飞出的一瞬间

《水世界》全景

这个奶酪形象叫啥啊

鬼屋，再三要求下，Skendera才陪我进去。不吓人。

环球影城大门

中国剧院（Grauman’s Chinese Theatre）

中国剧院门口的掌印，这是哈利波特三人组的。

星光大道（Walk of Fame）上的手印，从右上开始，分别是成龙、杰克逊和李小龙

路边都是可以合影的电影形象，当然小费是一定要给的。大黄蜂~~

杜莎夫人蜡像馆拿来展示的梦露

进入柯达剧院后，与LV相邻的店铺竟然是佐丹奴

奥斯卡奖永久颁奖地点柯达剧院（Kodak Theatre）

洛杉矶街头

圣塔莫尼卡（Santa Monica）

圣迭戈，和波士顿，正好是美国大陆两个极端的都市。波士顿位于东北，圣迭戈则是在极端西南角，仅靠太平洋和墨西哥领土。我在游览完旧金山后，直接来到圣迭戈，因为我的好友斯肯戴尔·李在这里找到了一份实习工作。

11月13日，斯肯戴尔带我游览了圣迭戈海洋世界（SeaWorld San Diego）。圣迭戈海洋世界和洛杉矶附近的环球影城、迪士尼世界，并称为南加州三大主题公园，是全球最大的海洋主题乐园，是世界级的旅游景点。百威啤酒的制造商安海斯-布希（Anheuser-Busch）是圣迭戈海洋世界的母公司，在全美他们一共经营三座海洋世界，圣迭戈是第一家，另外两座分别位于中南部德克萨斯州的圣安东尼奥以及东南部佛罗里达州的奥兰多。

别的不说了，直接用图片勾勒一下游玩项目吧。

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In-N-Out是南加州的地区性汉堡连锁店，由于公司为私人所有，不走麦当劳的商业加盟路线，一直以来颇受推崇。

In-N-Out的企业文化为人称道，员工非常快乐，而且In-N-Out的工资水平一直远高于其他快餐店

In-N-Out的汉堡口味比较传统，在南加州屡次被评为“最佳汉堡”。我们喝的是Shake。

Shamu杀人鲸表演是海洋世界最招牌的Show之一

宠物表演

Wild Arctic馆的白鲸

北极熊

海象

企鹅

SeaWorld最大的ride：“Journey to Atlantis”

我和好友乘坐“Journey to Atlantis”时的抓拍。坐完这个，彻底湿身了。

公园一角

芝麻街。我在这里玩了半天。

因为去的时候正好是芝麻街开播40周年，所以以为是临时的游乐项目，后来才知道是固定项目

最早到旧金山的欧洲人是西班牙人，1776年建城，1848年淘金期开始大发展。当时来此的华人称这里为“金山”，后来在澳大利亚的墨尔本也发现了金矿后，这里就被称作“旧金山”，墨尔本则称为“新金山”。1906年旧金山大地震对城市造成了极大的破坏，但是很快就得到了重建。旧金山住有很多艺术家，作家和演员，在20世纪一直是叛逆文化和近代自由主义的中心之一。

原定的旧金山之行是1天半，但由于误了飞机，最终压缩为1天时间。我乘坐美国航空（American Airlines）的飞机飞行了6个半小时，穿越美洲大陆，于11月11日美国老兵节的当天晚上到达旧金山国际机场。乘坐湾区捷运“BART”直接到达旧金山市区，入住阿德莱德青旅（Adelaide Hostel）。据阿德莱德青旅自己网站的介绍，这所青旅是旧金山最好的青年旅社，并曾经被评选为“世界十大青年旅社”。我的房间是一个四人间，没有住满，唯一的舍友曾经半夜进来借避孕套，在我说我没有之后就离开了，也没有回来。我的床位正好靠着窗户，与床沿平齐，似乎一下子就能滚到街上。我详细制订了第二天的行程，具体到几点几分在什么路口等几路车。

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11月12日，天气很不错，我在青旅吃过早饭后，就开始了当天的行程。

Powell街和Market街的路口，几乎是旧金山最重要的路口。西南-东北走向的Market街直接将城市分割为南北两部分，北边是传统的市区，南边则是郊区。旧金山著名的缆车现在还有3条线路，其中两条的起点是这个路口。我在这里花11元钱买了旧金山市内交通的全日通后，就离开了这里。

Powell街和Market街的路口，也是缆车折返的路口

金门大桥（Golden Gate Bridge）是旧金山的地标。它跨越联接旧金山湾和太平洋的金门海峡，南端连接旧金山的北端，北端接通加州的马林县。金门大桥的桥墩跨距长1280.2米，是世界上第一座跨距超过1000米的悬索桥。金门大桥桥身呈橘红色，于1933年1月5日开始施工，1937年4月完工，同年5月27日对外开放予行人。由于这座大桥新颖的结构和超凡脱俗的外观，它被国际桥梁工程界广泛认为是美的典范，更被美国建筑工程师协会评为现代的世界奇迹之一，同时它也是世界上最上镜的大桥之一。值得一提的是，在金门大桥维护工作中，给桥身不断涂刷油漆是其中一项内容。

金门大桥的悬索

金门大桥全景

登上金门大桥，大桥开放给步行者和自行车免费使用，汽车需要收费

在金门大桥不远的地方，有一个名为艺术宫（The Palace of Fine Arts）的绝美之地。这个仿古罗马废墟式的建筑建于1915年，是为了巴拿马太平洋万国博览会（Panama Pacific International Exposition）所盖，当时曾吸引了1800万游客参观，但在会后就被废弃，一度作为美军的车辆调度中心，直到1962年才由旧金山市委请著名德裔建筑师梅贝克（Bernard Maybeck）来设计重修。

艺术宫内部

艺术宫全景

九曲花街，是Lombard街的一段，位于Hyde和Leavenworth两街之间，它被认为是是全美国最弯曲的一条街道，短短一段路上一共有八个急弯，只允许由Hyde街驶向Leavenworth街、下坡方向的单向通行。

九曲花街全景

在九曲花街的山上起点处，我坐上了缆车。旧金山的交通工具种类很多，最慢同时也最有特色的莫过于缆车（Cable Car）。缆车，顾名思义，是有缆线控制的，在坡度极大的旧金山，其实是这些地下的缆线生生拽着缆车上山的。1873年，享誉世界的旧金山缆车系统的第一条缆车线被发明，极大的改变了当地的交通面貌，线路在1890年代达到鼎盛。旧金山现存的3条缆车线我都有搭乘，几乎全部客满，乘坐缆车是游玩旧金山必须体验的经历。

缆车。可以将自己悬挂在车外，因为行驶速度慢，并没有很大的危险，只是和对面来的缆车会车时，需要将身子收回来。

缆车博物馆（Cable Car Museum）位于两条缆车线Powell-Hyde线和Powell-Mason线的交汇区域，免费开放。这里其实是缆车系统的总站，负责整个缆车系统的动力。

临近唐人街，连缆车站都是汉语的标识。

渔人码头（Fisherman’s Wharf）名气很大，人气很足，是全美十大最热门景点之一。这里餐厅、购物中心、博物馆林立，是美国常见的一站式旅游目的地，其他类似的地方诸如纽约的时代广场、波士顿的Faneuil Hall和芝加哥的Navy Pier。

渔人码头

海鲜汉堡

这一排都是提供海鲜食品的饭店

远眺恶魔岛（Alcatraz Island）。恶魔岛是一座方圆22英亩、岩石从生的小岛，由于曾是联邦监狱所在地，关押最凶恶的罪犯，因而闻名于世。

39号码头（Pier 39）的海狮。我运气很好，参观39号码头的时候，海狮大概有上千只，达到了历史极值，而12月底这些海狮突然消失了，原因不明。

39号码头的小店

39号码头

离开渔人码头后，来到考依特塔（Coit Tower）欣赏。考依特塔是旧金山市的标志性建筑之一，塔高210英尺，屹立于电报山(Telegraph Hill)顶，居高临下，独树一帜，市区多处可见其倩影。

考依特塔

XING是美国常见的标识，是“路口（Crossing）”的简写。

远望考依特塔

旧金山的又一标志性建筑“泛美金字塔”（Transamerica Pyramid）。这座被普遍认为奇丑无比的后现代主义建筑是旧金山最高的摩天大楼。

旧金山三成人口为华人，李小龙就诞生于此。旧金山的唐人街是北美最早的唐人街，约有10万余名华裔居住，是西海岸华人的主要聚集区。长期以来一直是亚洲之外最大的华人社区，直到后来被纽约的唐人街超过。由于当地的华人社区大，2008年北京奥运会火炬传递在美国的唯一一站就选在了旧金山，而且中华人民共和国在旧金山设有总领事馆，中华民国则设有驻旧金山台北经济文化办事处。

唐人街上，“东亚饼家中秋月饼者，唯一连馅都是新鲜的”

唐人街

唐人街牌坊

格雷斯大教堂（Grace Cathedral）位于加利福尼亚街上，Nob山顶，动工于1927年，1964年才完工。大教堂是巴黎圣母院的复制品，而正面的各个大门则是仿造佛罗伦萨洗礼堂著名的“天堂之门”。格雷斯大教堂内部神秘感十足，是我在美国参观的众多教堂里最大最暗的一个。

加利福尼亚街坡度极大，目前的三条缆车线之一就经过加利福尼亚街

格雷斯大教堂外景

格雷斯大教堂内部

格雷斯大教堂内部

再上一张缆车图片

离开格雷斯大教堂后，我来到了市政厅。旧金山是市县合一的行政制度，市政府也就是县政府（在美国，县要比市大）。

市政厅

市政厅外边广场上的树

位于阿拉莫广场（Alamo Square）东南侧的六姐妹屋（Six Sisters House），因为经常登上旧金山的明信片，又被称为“明信片建筑”。这六座维多利亚式的建筑几乎一模一样，一字排开。虽然旧金山值得拍摄的景点很多，可爱的六姐妹屋始终是其中很受欢迎的一个。

六姐妹屋

阿拉莫广场边的另一建筑

卡斯特罗区（The Castro）是同性恋者的世界首都，2008年的大热影片《MILK》的主人公哈维·米尔克就是此地的政治家。旧金山是美国同性恋比例最高的城市，据一份未经证实的资料显示，每5名35岁以上的当地男性居民中，就有1名是同性恋者。卡斯特罗五色旗飘扬，以至于作为异性恋者的我，在这里会觉得自己反而不正常。

卡斯特罗区的标志建筑卡斯特罗剧院

F线有轨电车是旧金山的另一个特色交通工具，它的机车主要采用美国传统的PCC型有轨电车，几乎都是从费城引进的二手车，并选取了曾经有这种交通工具的美国其他城市历史上的电车装饰，重新进行了上色，使旧金山F线成为陆地上的有轨电车博物馆。由于车辆不够用，又从意大利米兰引进了10辆退役的Peter Witt型电车。卡斯特罗是F线有轨电车的起点，我从这里上车，穿越整个Market街，到达海边后沿着海岸线行驶，经过了一个个码头，一直到达位于渔人码头的终点。当晚离开旧金山，乘坐可以在机上无线上网的Virgin America航班到达圣迭戈（San Diego），开始了我在加州的第二段行程。

PCC型有轨电车

我的旅行计划。左侧为在波士顿规划的第一版，后来因为误了飞机，而在到达旧金山后在青旅里制定的第二版。

[导言] 1775年4月18日和19日，是美国建国史上两个重要的日子，多年的积怨终于点燃了战争的引信，英属北美殖民地的居民终于起义了。在波士顿市区最古老的居民区北角（North End），居住着富裕的手工匠保罗-里维尔，他的第二个妻子瑞秋，以及他的7个孩子。在4月18日的晚上，保罗-里维尔从旧北区教堂（Old North Church）出发，开始了他著名的一夜奔骑。第二天早上，英国士兵到达莱克星顿和康考得后，美国独立战争的第一次军事对抗打响了。

北角是波士顿的意大利区，这些地名都是意大利。

这是我在北角发现的两个分别庆祝尤文图斯和拉齐奥队夺冠的旗帜，还有一面是庆祝意大利四次夺得世界杯。这是波士顿境内唯一的足球占主流文化的社区

12. 保罗-里维尔的故居（Paul Revere House）是目前波士顿最古老的建筑，建于1680年。保罗-里维尔和他的家人在1770年至1800年居住于此。保罗-里维尔的午夜骑行在之后的将近一个世纪里并不为大多数人所知，直到朗费罗1860年写了一首著名的诗歌《The Midnight Ride of Paul Revere》，他才成为家喻户晓的人物。

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保罗-里维尔的故居

保罗-里维尔的故居内部

13. 在上边所提到的朗费罗的那首诗歌里，诗人将旧北区教堂（Old North Church）作为保罗-里维尔骑行的起点。“旧北区教堂”是建于1723年的基督教堂（Christ Church）的昵称，它是波士顿最古老的教堂建筑，也是一座正在使用的圣公会（Episcopal Church）。据说1775年4月18日晚上，这个教堂尖塔上被秘密地点了两盏灯，那是英军要偷袭郊外康考得民军弹药库的信号，被保罗-里维尔看到，连夜去通风报信。此外，第一座乔治-华盛顿的半身雕像就在旧北区教堂内。

旧北区教堂南边的保罗-里维尔雕像

雪中的旧北区教堂

旧北区教堂的尖塔

旧北区教堂内部

14. 科珀山墓地（Copp’s Hill Burying Ground），它是波士顿第二老的墓地，埋了很多早期殖民地的居民。它也是波士顿北边的最高点，英军曾在邦克山战役里以此为据点攻占了查尔斯顿。

科珀山墓地

第四节. 波士顿走向战争

[导言] 在莱克星顿和康考得的战役打响不到两个月后，爱国者和英国军队迎来了独立战争期间第一次大规模的遭遇战，也是最血腥的战役之一——邦克山战役（the Battle of Bunker Hill）。尽管英军取得了战役的胜利，但由于爱国者的持续抵抗，英军的伤亡也非常惨烈。到1783年，美国取得了独立战争的胜利。为了防御海盗、英军，以及其他可能的入侵者，新成立的美国海军建造了战无不胜的护卫舰宪法号。

查尔斯顿（Charlestown）位于波士顿北边，隔着查尔斯河与波士顿相望。这是从桥上向下拍摄的查尔斯河。

查尔斯河

15. 停靠着查尔斯顿海军码头（Charlestown Navy Yard）的美国海军军舰宪法号（USS Constitution）是目前世界上正在服役的最古老的战船。宪法号由乔治-华盛顿亲自取名，顾名思义是为了纪念美国宪法，自1797年下水服役，至今已届两百年，绰号“老铁甲（Old Ironsides）”，据说在1812年与曾与英国战舰连续交锋44次，没有被任何一次战役击垮过。其实宪法号在1881年就已经退役，后来逐渐作为博物馆存在，1931年开始曾经在美国的90个港口进行了3年的巡回展出，它的最后一次航行是1997年，为了纪念它的200岁生日。现在宪法号上有60名官兵服役，是一艘名副其实的军舰。

美国海军军舰宪法号（USS Constitution）是目前世界上正在服役的最古老的战船

宪法号内部的大炮

查尔斯顿海军码头（Charlestown Navy Yard）的铁轨

宪法号博物馆里的宪法号模型

查尔斯顿海军码头夜景

16. 为了纪念邦克山战役，在1843年竖起了邦克山纪念碑（Bunker Hill Monument），221英尺高，共有294级台阶。这里最早是为了纪念在战争中牺牲的约瑟夫-瓦伦（Joseph Warren），他是当时波士顿革命运动的领袖，据说也是当时命令保罗-里维尔通风报信的人物。邦克山纪念碑虽然比华盛顿纪念碑矮了一半多，但两座纪念碑的外表很像，而且华盛顿纪念碑的设计者也曾经参加过邦克山纪念碑的竞标，但是没有成功。

邦克山纪念碑（Bunker Hill Monument）

登上294级台阶后，迎接你的将是波士顿的全景

邦克山纪念碑旁边的博物馆2007年开放，介绍邦克山战役的情景，以及纪念碑建造的事宜

尾声

自由之径（Freedom Trail）是波士顿最富盛名的一条旅游线路，这条由红线标出、长约2.5英里（4千米）的步行道穿起了波士顿16处与独立战争有关的景点。自由之径的概念起源于1951年，由一位老北区教堂的司事Bob Winn提出建议，并在记者Bill Schofield的专栏里得到了响应。在时任市长John B. Hynes和商会的支持下，1951年6月，从州议会大厦到科珀山墓地的12处景点被组合成了“自由之径”。经过多年的扩充和发展，现在的自由之径是从波士顿公园到查尔斯顿海军码头。自由之径沿途的16处景点分属不同的组织管辖，上至联邦政府、州政府，下至地方历史协会、私人基金会、教会，但这不影响这条旅行线的统一性，每年有超过150万游客踏上这条旅游线路，堪称波士顿旅行的必到之处。

我在2008年12月22日和2009年11月7日先后两次走完自由之径。第一次是和帅哥Matt以及表妹洛可一起，暴雪之后的晴天，地上的红色路标几乎被积雪掩盖了一路，那次艰辛的行程从波士顿公园出发，跨越查尔斯河时洛可直接被冻哭了。第二次是和猛男Daniel，此次游览的顺序与上次相反，选择了自北向南的路线，虽然景点所代表的时间线不如第一次清晰，却保障了足够的体力攀登邦克山纪念塔。现在以文图夹叙的方式介绍自由之径，以期让读者对波士顿和美国的历史有更好的认识。

第一节. 思想与心灵的革命

[导言] 在美国独立革命的毛瑟枪发出它振聋发聩的第一声枪响的时候，革命的种子已经在清教徒哺育的波士顿人民心灵萌发了一个多世纪。波士顿居民具有极强的社会组织性和追求自由的文化秉性。他们声张他们的权利，操练他们的民兵，厚葬他们的逝者，教育他们的后代，管理他们自己的教堂信众，并且保护自己的经济不受英国人的掠夺。摆脱英国人的革命最早发生在这片土地上几乎是历史的必然，正如约翰-亚当斯所说，“革命早已在人民的思想和心灵中。”

1. 设在波士顿公园（Boston Common）的游客中心是自由之径的起点。由清教徒最早建于1634年的波士顿公园是美国最早的公共公园之一，但在波士顿国家历史公园的小册子里没有“之一”，而很确定的说这里是美国最早的公共公园。在清教徒从波士顿的第一个欧洲殖民者William Blaxton手中购得这片土地后的最初几年，这里被作为放养牲畜的场地，不过几年后随着富裕的农户增添牲畜后导致过度放养，这片公共土地就不再允许放养牲口。

波士顿公园里的池塘叫作“青蛙池塘（Frog Pond）”

波士顿公园路旁的Loews剧院是波士顿市区最重要的电影院

插一张图片，这是Heymarket旁边的波士顿犹太人大屠杀纪念碑。德国牧师马丁·尼莫拉的碑文极其有名：
他们先是来抓共产党，我没有说话，因为我不是共产党。
他们接着来抓犹太人，我没有说话，因为我不是犹太人。
他们又来抓工会会员，我没有说话，因为我不是工会会员。
他们再来抓天主教徒，我没有说话，因为我是新教教徒。
他们最后来抓我，这时已经没有人替我说话了。

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2. 波士顿公园东北角的金顶建筑是马萨诸塞州议会大厦（State House）。在工作日期间，游客可以经过简单的安检后进入州议会大厦参观。在大厦开放的展厅内，有肯尼迪总统以及其他几位马萨诸塞州著名政客的雕像。马萨诸塞州议会大厦的设计者Charles Bulfinch是美国著名的建筑设计师，不仅波士顿当地许多著名建筑出自他之手，美国首都的国会大厦也是他的代表作。

马萨诸塞州议会大厦（State House）

州议会大厦里展出的美国最早的国旗。星条所代表的就是美国独立时最早的13个殖民地。

州议会大厦内部一角

这些旗子分别代表马萨诸塞州的所有郡（county）、市（city）、镇（town）

3. 公园街教堂（Park Street Church）位于波士顿公园的东南角。美国最卓越的废奴主义者威廉·劳埃德·加里森(William Lloyd Garrison)于1829年在这里作了第一次反奴隶制的演讲。红砖墙、圆门厅、白塔尖的公园街教堂自1809年开始就矗立在这个街角上，是公理教会的教堂，因为当时神位一体主义者（Unitarian）获得了大多数清教徒教堂的控制权，公园街教堂在当时是公理教会应时而生的反应品。

公园街教堂的介绍

4. 粮仓墓地(Granary Burying Ground)就在公园街教堂旁边，据说公园街教堂以前就是大粮仓。粮仓公墓是波士顿历史最悠久的三个公墓之一，建于1660年，虽然不是最古老的，却具有最高的人气，因为三位非常著名的爱国者都沉睡在此：约翰-汉考克（John Hancock）、萨缪尔-亚当斯（Samuel Adams）和保罗-里维尔（Paul Revere）。他们三人的故事我在之前的莱克星顿游记和昆西游记里都不厌其烦地提到过，在这里就不再赘述。此外，本杰明-富兰克林的父母以及在波士顿大屠杀中遇难的五位受害者也掩埋在此。

粮仓墓地

萨缪尔-亚当斯之墓

保罗-里维尔之墓

5. 国王教堂(King’s Chapel)初建于1686年，最初是英国圣公会的教堂，现在的建筑是在1754年完成。早在殖民地时代，安妮皇后和乔治三世曾赠银器和祭袍给这座教堂作为礼物。因为这座教堂强烈的保皇立场，它的大多数教众都在独立战争期间逃到了英格兰或者现在加拿大的新斯科舍省（Nova Scotia）。1787年，这里成为美国神位一体主义者(Unitarian)的教堂。在国王教堂旁边的墓地里，埋葬着马萨诸塞湾殖民地的第一任总督约翰-温思罗普（John Winthrop）。在华盛顿特区的国会大厦中最值得看的就是国家雕像收藏陈列厅，每个州选出两个代表人物的雕像，其中马萨诸塞州遴选的一位就是约翰-温思罗普（另一位是萨缪尔-亚当斯）。约翰-温思罗普：“我们将成为山颠之城，全世界人民的眼光都在注视着我们；因此，如果我们在实现这一事业的过程中辜负了我们的上帝，致使上帝不再像今天这样帮助我们，那么，我们终将只给人们留下一个故事并成为全世界的笑柄。”

6. 在国王教堂东侧一墙之隔的地方是美国第一所公共学校的旧址，在这里竖立着美国著名科学家、同时也是独立宣言起草人之一的本杰明-富兰克林（Benjamin Franklin）的雕像。清教徒殖民者在1635年在此建立的拉丁学校（Latin School）是美洲大陆最早的公共学校，萨缪尔-亚当斯和约翰-汉考克都曾在这所学校就读，不过拉丁学校最杰出的学生本杰明-富兰克林却是一位肄业生，由于家庭的贫困他10岁失学，之后出走费城。

富兰克林雕像，拉丁学校（Latin School）在1635年的旧址

第二节. 反抗的人民

[导言] 在1760年，与大英帝国决裂是大多数波士顿人无法想象的事情。但是在1761年到1775年之间，对于英国统治下殖民地权利的不同看法导致了波士顿居民和殖民者之间的对抗、反对抗、骚乱，冲突最终像滚雪球一样向着战争膨胀。波士顿大屠杀和波士顿倾茶事件无疑是这一时期最重要的历史。

7. 老街角书店（Old Corner Bookstore）现在的建筑是1970年翻修的，前身是1718年由药剂师Thomas Crease建立的药店，但是19世纪中期成为文化中心。爱默生（Ralph Waldo Emerson）、朗费罗（Henry Wadsworth Longfellow）、斯托夫人(Harriet Beecher Stowe）、《小妇人》作者奥尔科特（Louisa May Alcott）、霍桑（Nathaniel Hawthorne）等人曾经将他们的手稿带到这里出版。

8. 旧南区集会所（Old South Meeting House）原是清教徒建于1729年的公理教会，矗立在老街角书店的左前方华盛顿街310号，是殖民地时代当地最大的建筑物，当时城内的民众经常到这里举行集会商讨重要事件，尤其是在独立战争爆发的前几年特别频繁。最著名的一场会议可追溯到1773年12月16日，当天讨论的主题是英国新征收的茶叶税。就在会议结束后，萨缪尔-亚当斯领导的一个由三组每组50个当地人组成的组织“自由之子”，打扮成印地安人偷偷摸到三艘船上，将船上货物捣毁，并将342箱茶叶倒入港口内。这就是美国历史上著名的“波士顿倾茶事件”（Boston Tea Party）。

9. 老州议会大厦（Old State House）建于1713年，是波士顿的历史地标性建筑，曾经作为殖民地和州政府所在地，也曾经是商人的交易所。在1761年，詹姆斯-奥蒂斯（James Otis）曾经在这里辩论反对“搜查令状”（Writs of Assistance）。当时英国政府授权海关官员可以在任何人的屋里搜查走私物品，奥蒂斯雄辩地坚持说这些法令粗暴地践踏了人民的自由。虽然奥蒂斯败诉了，但英国政府撤回了“搜查令状”。当时年仅25岁的约翰-亚当斯（美国第二任总统）参加了这个诉讼程序，他后来写道，奥蒂斯是“一团火焰！……美国独立就是在那个地方、那个时候诞生的；爱国者和英雄的种子就是在那个地方、那个时候播下的。反对大不列颠蛮横无理的要求的第一个行动就是在那个地方、那个时候发生的”。

老州议会大厦（Old State House），即地铁“State”站。

老州议会大厦在不同时期曾经作为不同的用处

10. 1770年在老州议会大厦前边曾经发生了波士顿大屠杀（Boston Massacre），英国士兵射杀了五名波士顿居民。作为波士顿历史上重要的事件之一，英国士兵与当地居民第一次如此血腥地剑拔弩张。值得一提的是，当时为英国士兵辩护的约翰-亚当斯第一次登上了政治舞台。

11. 法尼尔厅（Faneuil Hall）市场是美国十大景点之一，每年有高达2000万游客光顾。1742年，法尼尔厅在原码头旧址建立，在1806年进行了扩充，一直以来作为波士顿最好的市场存在。1764年到1774年间，萨缪尔-亚当斯和其他革命领袖在这里多次演讲，反对英国的税收政策。法尼尔厅市场的一楼仍在营业，众多小店还保持他们在200多年前的样子，在法尼尔厅市场的后边还有三个市场，分别是北市场、昆西市场（Quincy Market）和南市场，不仅有各国美食，还几乎荟萃了美国所有的时尚品牌。

法尼尔厅（Faneuil Hall）市场

法尼尔厅市场内部

万圣节是北美文化中非常重要的节日，但并不是国家法定假日。对于“万圣节”这个汉语翻译，其实有一个很大的误区。首先是11月1日，“All Saints’ Day”，又称作“All Hallows Day”，这是天主教节日，顾名思义，就是“万圣节”。然后是10月31日，“Halloween”，发源于凯尔特人但是现在已经成为美国文化重要组成部分的节日，节日名字来自“All Hallows’ Eve”，原意是“万圣节的前夜”，类似于除夕和新年的关系，中文也直接叫作“万圣节”。

塞勒姆

建立于1626年的塞勒姆（Salem）是美国最早的殖民地之一，被称为“女巫之城”，这与1692年的“塞勒姆女巫审判（Salem Witch Trials）”不无关系。对于这起清教徒内部产生的大冤案，程巍在2007年第6期《中国图书评论》的专栏文章《1692年的塞勒姆巫术恐慌》已经剖析得非常细致。但非常有趣的是，美国人不仅承认了在这起冤假错案中的草菅人命，而且将女巫演绎成为当地的主题文化，现在塞勒姆的主要旅游资源都是以女巫为背景。在女巫之城过万圣节是最合适不过的，创办于1982年的塞勒姆年度闹鬼节“Haunted Happenings”到了今年已经是第28届，从10月1日开幕，一直延续到10月31日万圣节游行达到高潮。

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* 部分图片由Sean拍摄。

行程大概制订了足有半年，普利茅斯离波士顿并不遥远，是马萨诸塞湾通勤铁路延伸所到之处，所以对于我这样的无车一族，交通也算是方便。可虽然早早就设计了精细的行程单，却直到10月底，才终于踏上了旅程。不过我所制定的行程单并没有发挥多大的用处，许多作为博物馆存在的老房子已经因为季节原因关闭了，而且普利茅斯游客中心的老奶奶足够热情，她拿着地图为我轻轻勾勒出的路线图一目了然，后来我就直接按图索骥，按照她推荐的路线走了一圈。

通勤铁路的普利茅斯站，是马萨诸塞湾交通局（MBTA）所运营的地区铁路网的最东南一角，位于普利茅斯的北边，和市区还有一段距离。普利茅斯并不大，市区内没有任何工业的痕迹，因为这里一直被标榜为美国的诞生地，旅游业是当地的主要产业，料想有许多美国人来此寻根。即便是普通中国人，对于搭载着第一批清教徒来到新大陆的五月花号也并不陌生，这些被当时英国教会认为是异见者的清教徒们最初去的是荷兰，虽然获得了当地极大的包容，但生活的压力无比艰巨，于是贫困的清教徒们将目光投向了神秘的新大陆。1620年，五月花号从英国的南安普顿港出发，180名乘客中只有大约一半人是清教徒，但不管是否有宗教背景，大家都怀揣关于新生活的畅想挤在这个很小的帆船上，向着新大陆驶来。他们原定的目的地是哈德逊河（Hudson River）的入海口，也就是今天的纽约，紧靠着当时英国在北美的唯一殖民地弗吉尼亚。不过因为天气原因，他们无法在目的地登陆，对于是否要违反英国的殖民命令、在另一处不属于他们的土地上登陆，乘客们在船上展开了激烈的讨论。1620年11月21日，五月花船停泊在马萨诸塞的科德角（Cape Cod），清教徒的领导人说服41名成年男客签署了五月花公约（Mayflower Compact），这是美洲第一个行使自治政府权利的协定，他们据此并在普利茅斯殖民地建立了政府，并在第二年获得了英国王室对他们在这片新领土的殖民授权。

在普利茅斯的海边，静静地停靠着五月花号的复制品“五月花二号（Mayflower II）”。五月花二号于1955年-1957年在英国建造，建设费用来自英国人民的捐款，旨在纪念英美两国的特殊历史渊源，更深情地包含有英国人民对于美国在第二次世界大战中的帮助的感恩。五月花二号于1957年从英国的普利茅斯出发，穿越大洋，到达美国的普利茅斯，复原了五月花号的行程。在五月花二号的甲板上，许多景点的工作人员身着17世纪清教徒和水手的着装，操持着英国口音，为参观者描述行程中的见闻。

海边还有一块被称为“普利茅斯礁石（Plymouth Rock）”的大石头，上边刻着“1620”的字样，现在已经成为美国历史的重要标志。普利茅斯礁石是被赋予象征意义的，没有任何的早期殖民者提到了这块石头，直到1741年，也就是清教徒在普利茅斯登陆120多年之后，一位叫做Elder William Faunce的当地人指出，他的父亲告诉他这块石头是清教徒登陆的地方。不管这段历史有多么说不清道不明，美国独立之后，有了国家概念并自认为是五月花号清教徒后代的美国人，还是逐渐确立了普利茅斯礁石作为一个新国家的诞生地的历史地位，这一点倒很像中国的“黄帝陵”。

此外，值得一提的是，不管是“五月花二号”还是“普利茅斯礁石”都受到过印第安原住民的冲击。新英格兰地区的原住民自己的节日“国家哀悼日”和感恩节是同一天，为了哀悼在欧洲对于新大陆殖民期间被屠杀的原住民先人。“普利茅斯礁石”曾经两次被焚烧，一次发生在1970年，一次是1995年，而五月花二号也曾在1970年被原住民包围。

普利茅斯市内还有许多的历史古迹。莱顿街（Leyden Street）是普利茅斯的第一条街道，可以说是美国的“母亲街”。清教徒博物馆（Pilgrim Hall Museum）建于1824年，是美国最古老的连续运营的博物馆，据说已知最早的十字绣样品就在这个博物馆展出，但在参观时我并没有留意，我当时关注的主要是对于1620年五月花号行程的描述。第一教区教堂（First Parish Church）是这个国家（至少是新英格兰地区）最古老的连续运作的教堂，现在的建筑应该是该教堂第五代或者第六代建筑，其前身早在1622年由清教徒在普利茅斯建立。现在的第一教区教堂，是1899年建造的，除了在这个国家难得一见的悠久的历史传承，该教堂还有一件镇馆之宝是纽约蒂凡尼（Tiffany）制作的彩色玻璃窗，上边刻画着清教徒的历史。在第一教区教堂旁边，是朝圣教堂（The Church of the Pilgrimage），通过和第一教区教堂神职人员的聊天得知，该教堂是1802年从后者分离出去的，至于他们究竟有何等的信仰区别，并不是我这样一位无神论者所关心的内容。不过最基本的区别是第一教区教堂是Unitarian（一神论者），而朝圣教堂信仰信仰三位一体。

回程时直接坐公交车来到了金斯顿车站（Kingston），这个车站往来于波士顿的列车班次比普利茅斯还要多，车程也是大约一个小时。

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1889年竖立的“国家先驱纪念碑（National Monument to the Forefathers）”，以纪念美国的先驱——清教徒，据说是世界上最大的独立花岗岩雕塑。

在纪念碑的周围，雕刻着许多国家精神，这是其中之一“教育”

普利茅斯游客中心，热忱的工作人员不仅乐于回答问题，而且精心设计旅游线路。地址是130 Water Street

五月花二号的甲板上

五月花二号内景

五月花二号上身着17世纪水手服装的工作人员

五月花二号

“普利茅斯礁石”位于这个仿希腊式神庙的建筑中

“普利茅斯礁石”

威廉-布拉德福德雕像（William Bradford Stature），他是普利茅斯殖民地的第二任长官

Brewster公园

1667年的Howland House，是普利茅斯目前唯一的五月花号清教徒曾经居住过的房屋。

美国最古老的磨坊“Jenney Grist Mill”

美丽的池塘“Jenney Pond”

普利茅斯最古老的被修复的房屋，1640年的Richard Sparrow House，现在是一个陶艺馆。

“墓地山（Burial Hill）”上曾经有清教徒的第一个堡垒和第一所教堂，这是墓地山上的银杏叶。在这个山上，几乎有17世纪-19世纪所有当地居民的坟墓。

墓地山上清教徒第一处堡垒的原址。

从侧面看第一教区教堂

第一教区教堂，中间的彩色玻璃窗由蒂凡尼设计

第一教区教堂1620年跟随清教徒来到普利茅斯后的沿革

1802年从第一教区教堂分离出去的朝圣教堂（The Church of the Pilgrimage）

普利茅斯的第一条街莱顿街

莱顿街现状

五月花号登陆普利茅斯的第一个冬天，102名乘客中的45名死去，他们被埋葬在了Coles Hill，这是非常残酷的历史，所以在1621年那场非常著名的“第一个感恩节”上，五月花号的18名女性乘客其实只剩下了4名。

当地印第安人部落Wampanoag的首领“Masasoit”，他的友好态度让清教徒们得以在此扎根

站在Coles Hill上眺望普利茅斯湾

五月花协会的房屋

图书馆

普利茅斯的中心街道Main Street

普利茅斯纪念堂（Plymouth Memorial Hall）是当地最主要的演出场所

清教徒博物馆（Pilgrim Hall Museum）建于1824年，是美国最古老的连续运营的博物馆

清教徒博物馆前的石碑上刻着美洲第一个行使自治政府权利的协定《五月花公约》（Mayflower Compact）

清教徒博物馆的五月花号模型

在五月花号两个月的行程中，一名船员和一位乘客去世，但是却降生了一个新生命，他就被装在这个篮子里成为美国年龄最小的一位先驱